宋朝皇后怎么打扮

原创编辑- 2024-06-30 07:20:02

宋朝皇后怎么打扮

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本文目录

  1. 汉代皇室的服饰是什么样子的
  2. 古代公主出嫁坐什么

[One]、汉代皇室的服饰是什么样子的

每个朝代服饰都不同的哦,比如明朝官员穿红色,平民穿冷色调为主的颜色,红色只在婚嫁是穿,皇帝特有的是金黄色,代表至高的权利。

汉朝中国完整的服装服饰制度是在汉朝确立的。汉代的染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快,推动了服装装饰的变化。西汉建立时基本上沿用秦朝的服制,东汉时期穿黑色衣服配紫色丝织的装饰物,祭祀大典上通用的是“长冠服”。皇后的祭祀服是:上衣用绀色,下裳用皂色。皇后的蚕服,上衣用青色,下裳用缥色(浅黄色)。当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣,其形与禅衣无大区别,只是袖形有变化,都属于单层布帛衣裳。汉代朝服的服色有具体规定,一年四季按五时着服,即春季用青色;夏季用红色;季夏用黄色;秋季用白色;冬季用黑色。汉代女子着衣有五个特点:〖One〗、穿外衣时,由于领大而且弯曲,穿衣时必需暴露中衣的领型;〖Two〗、穿衣必用白色面料做里;〖Three〗、袖宽为一尺二寸;〖Four〗、衫无袖;〖Five〗、穿皮毛服装时裘毛朝外。汉代祭服延用"大制度",遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大,只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。汉时劳动女子总是上穿短襦,下穿长裙,膝上装饰长长垂下的腰带。

唐朝流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装,腰带形式也深受胡服影响。在此以前,人们的腰饰是以金银铜铁为主,这时却流行系"蹀躞带",带上有金饰,并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服最盛是在唐代,以后延用一直至北宋年代,盛唐以后,胡服的影响逐渐减弱,女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期,这种特点更加明显,一般妇女服装,袖宽往往四尺以上。以纱罗做女服的衣料是唐代服饰中的一个特色,尤其是不穿内衣,仅以轻纱蔽体的装束更是创举。中晚唐的贵族礼服,一般多在重要场合穿着,穿着这种礼服,发上还簪有金翠花钿,所以又称"钿钗礼衣"。唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华,朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长,十分优美自如,用料主要是丝织品,因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多,善变化,从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点,多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为借鉴,充实唐代服饰文化,使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇,风格独特奇异多姿,成为中国历史服饰中的一朵奇葩,世人瞩目。

宋朝女子服装分三种:一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服",一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服";一为日常所用的常服。宋装继承唐装,女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式,无带无扣,颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽,因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样,也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案,采用印金、刺绣和彩绘工艺,饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。妇女通常穿的服饰,包括贵族妇女平时的衣服,大多上身穿袄、襦、杉、背子、半袖等,下身束著裙子、裤,为最普遍的穿著。除了北宋曾一度流行大袖的衫襦,肥阔的裙裤外,窄、瘦、长、奇便是宋代妇女服饰主要的特色。宋代贵族妇女的礼服是宽衣大袖,长裙,头梳高髻,衣服非常华丽;便装时兴瘦、细、长,衣服色调淡雅、文静,合理地运用了高级中性灰色调,衣饰花纹生动、活泼、自然。一般平民女子,尤其以劳动妇女或奴俾,仍是穿窄袖衫襦,颜色以白色为主,裙裤也较瘦短,颜色以青、白为常。皇后在受皇帝册封或祭祀等重大典礼时穿著褘衣,其制仍然沿袭《周礼》,以深色的「织衣」编织而成,领、袖、襟、裾都用红色衣料镶边,穿著这种服装,头上必须戴凤冠,内穿青纱中单,腰饰深色蔽膝。大袖原是皇后嫔妃的常服,因其两袖宽大,故名之,以後传到民间,成为贵族妇女的礼服,普通妇女不能穿著大袖,只能以背子代替。这种大袖的服饰,在敦煌莫高窟壁画、永乐宫三清殿壁画等画迹中有具体反映。近年,在福州地区的南宋墓中,也出土了这种服饰。背子是一种便服,在宋代妇女中比较流行。其制以对襟为多,衣襟部分敞开,不用钮扣或绳带系连,任其露出裏衣。衣长大多过膝,有的与裙子齐。在河南禹县白沙的宋墓壁画上,绘有一裙侍女,正端水捧奁,为贵妇人妆梳,她们中间就有不少穿著背子,山西太原晋祠圣母殿彩塑宫女中,也有不少穿著背子者。在福州的南宋贵妇墓中,还有大量的实物出土。襦是一种短衣,最早时一般作为亵衣,也就是内衣。在唐代,短襦曾一度成为妇女主要服饰,宋代因袭不改,仍用妇女的便服。由於其式样紧小,便於作事,故在下层妇女中普遍穿著。山西太原晋祠圣母殿的彩塑宫女,就有不少穿著襦裙。

明朝时服饰出现了许多新的变化,最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代,从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺,露裙[Two]、三寸。当时扬州流行一种新式样:女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名"百褶裙",一种二〖Fourteen〗、褶裙取名"玉裙"。明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得高贵。有一种出自元代的无领对襟马甲,又称"比甲",是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间,扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期,主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系,后来清代出现的马甲,就是这种比甲的变形。明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物,并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领";系在前襟的叫"七事";走起路来有响声的叫"禁步",这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰,是在一条金链上,以环相连挂着四件小物件:即镊子、牙签、耳挖子和小刀,是些妇女的生活实用品。水田衣是明代一般妇女服饰,是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装,形似僧人所穿的袈裟,因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果,简单而别致,所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。

清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制度,由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革,是中国传统服制的又一次飞跃,是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱,与衣身修长、衣袖短窄的满装形式,形成鲜明的对比。旗装以它用料节省,制作简便和服用方便,取代了古代的衣裙的繁复,这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装,外轮廓呈长方形,马鞍形领掩颊护面,衣服上下不取腰身,衫不露外,偏襟右衽以盘纽为饰,假袖二至三幅,马蹄袖盖手,镶滚工艺装饰,衣外加衣,增加坎肩或马褂。其造型完整严谨,呈封闭式盒状体,因此形象肃穆庄重,清高不凡,而独树一帜,突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日,它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展,经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍,已经形成了汉民族的服饰代表,显示了东方女性的温柔与内涵,具有永恒存在的价值。旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉族妇女的肚兜,衣外之衣又称"乌龙"。

[Two]、古代公主出嫁坐什么

〖One〗、古代公主出嫁,自然也有仪仗队,亲王的公主们也是一样。其中有一种叫“水路”,由专门管理街道的士兵数十人,手中拿着扫地的器具与镀着金、银的水桶,在队伍之前洒扫一番。负责抬轿、檐的也是军人,他们是殿前司辖下的天武军,身穿紫色衫,头戴卷脚幞头。

〖Two〗、还有在前导路的一批宫女,这几十个骑马的宫女,打扮得很华丽,头上有罗纱的头巾,头钗都是珍珠装饰,外袍衫是红色罗纱镶有金边,她们的马上还张有青色的小伞,这一队女仪队叫作“短镫”。

〖Three〗、再来就是乘坐的檐子了,也就是轿子的形式。相类似的名称很多,有时也不易分清楚它们之间的差别,“肩舆”、“棕檐子”较为常见。

〖Four〗、在檐子的前后都有红色罗纱,镶着金边的扇子遮着,抬檐子的骨架是金铜色,而檐子本身的梁架都是朱红色,顶端以棕叶覆盖,檐身是以金铜色的金属片为装饰,铸成云、凤、花朵等图像。

〖Five〗、檐子本身高有五尺多,长八尺,宽四尺多,可以容纳六个人乘坐于其中。四周垂有珠帘,都有彩绣在上面,窗间用白藤编饰。在檐身之外,还有栏杆,都雕镂了金色的花朵,以及木刻的神仙人物等。

〖Six〗、抬檐子的有两队,共十二个人。在抬竿的前后还有绿丝条的金鱼钩子,用来钩牢檐子。

〖Seven〗、可惜的是,孟元老没有把太子娶亲、公主出嫁的礼仪与习惯记下来,大概他只看到了喜事的仪卫队,尤其是公主出嫁的行列,看得较为清楚,现在不妨把史书上记载公主出嫁的礼仪,大略地作一介绍,以便借鉴。

〖Eight〗、被选为公主丈夫的,就受拜为驸马都尉,赐给玉带、衣物、银质的马鞍、彩色的罗布百匹,这叫作“系亲”,自然还有其他赏赐,如金、银、房宅等。

〖Nine〗、传统的六礼大体上是奉行如仪,但并不彻底实行,即如平民的婚礼,大多数都已经省略了,把“问名”并于“纳采”之中,把“请期”并于“纳成”之中,甚至于还把“纳吉”一项给删掉,实际上实行的只有三礼了,那就是只有“纳采”、“纳成”、“亲迎”三项。

〖Ten〗、公主的情形更特别,她名分、爵位已定,哪里需要“问名”?而驸马是朝廷选出来的,也不需要“纳采”,其余的也都是由官方依规定来安排,所以到头来只是存有名目而无实质,表示婚姻是重要的大事,还得有这些礼的名堂。

1〖One〗、大概在北宋中期以前,因为公主是皇帝的女儿,名位特殊,出嫁后都避免行舅姑参见的礼。但神宗皇帝认为应端厉风俗,要“正名”之故,应当由皇室做模范,规定以后的舅姑之礼要实行,不可因公主之尊贵而避免,这是注重伦理道德的考虑,也有其道理的。

1〖Two〗、徽宗皇帝时期,也正是孟元老生活的时代,那时公主出嫁的礼仪是有记录的。婿家要在婚前行五礼,然后由太史局来选定“亲迎”的日期,并且还要选取“告庙”的日期,也就是公主要出嫁,必须拜别家族宗庙。

1〖Three〗、在婚前一日,有关单位在皇城东门之外,要先打量块好地方,面向西来排好驸马的席次。

1〖Four〗、迎亲那天,驸马到东华门下马,由礼官引进席次,这时帝姬(徽宗皇帝改称公主为帝姬)的仪卫、车乘都已备妥,行雁礼完毕(雁礼,雁是随着阳的鸟,阳性代表男夫之意,也就是妻从夫的意思),帝姬登上厌翟车,就随驸马出宫去了。

1〖Five〗、在驸马家中,除去夫妻的礼仪外,重要的就是帝姬拜见舅姑的礼。

1〖Six〗、皇太后与皇后外出乘坐的叫“舆”,比檐子略为大些,花纹图饰全以龙为主,前后檐都有剪棕,仪仗方面如同出宫一样,但人马较少些,没有开道的驾头与警跸这些仪卫队。

1〖Seven〗、普通民家与显贵之家的婚嫁,也都是使用檐子,只是没有檐子脊梁上的铜凤花朵。至于人手、仪队等,可从开封府的左、右两厢车中去雇人,甚至随从仆人等的衣、帽以及所需对象等,都可以租到,不需要去伤脑筋来借措。

1〖Eight〗、另外有种通行的车子,不论是一般百姓女儿也好,命妇或宫廷妇女也好,都同样可以使用,这种车子样式如檐子,也可以容纳六个人左右,前后有勾栏,车底轴部贯有两个红色轮子,车前长辕伸出约七八尺。这种车子只要一头牛就可驾走,在市面上全部都可以租到的

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